Discussione: Un'estate tutta italiana: in montagna da sud a nord

In quest’anno necessariamente senza viaggi all'estero, quando è stato chiaro che ci si sarebbe stata la possibilità di spostarsi in Italia tra una regione e l’altra, ho cominciato a fare piani per l’estate.
Inizialmente avevo pensato alla Sardegna, regione che conosciamo pochissimo, ma poi il presidente della Regione ha cominciato a parlare di un non ben definito certificato di negatività al Covid e ho cambiato decisamente rotta.
Lo spunto è venuto da una delle proposte di “viaggi alternativi” inviatami da un TO con cui avevo recentemente viaggiato.
La gran parte delle proposte riguardava itinerari in Italia che avremmo potuto tranquillamente fare da soli, mi ha però colpito la proposta di un trekking in Calabria.
Ho dato un’occhiata al programma che proponeva sei giorni di trekking nell’Aspromonte, spostandoci tra i borghi dell’area grecanica: molto interessante!
I borghi avremmo anche potuto vederli da soli ma non mi sarei sentito di camminare tra quei monti senza una guida e quindi ci siamo iscritti.
Una volta partiti con la montagna al sud, mi è venuto quasi automatico aggiungere un altro periodo di camminate sulle Dolomiti (stavolta senza guida…) e quindi ho prenotato un hotel in Val Pusteria, zona che ancora non conoscevamo.

Il Sud

L’appuntamento con gli altri componenti del gruppo del trekking era fissato all'aeroporto di Reggio Calabria.
Noi, anziché prendere un volo da Roma, abbiamo preferito spostarci in macchina aggiungendo un paio di tappe all'andata e una al ritorno.

Come prima tappa ho scelto Matera, città bellissima dove saremmo voluti tornare già da diverso tempo.
Senza saperlo siamo arrivati a Matera il giorno della festa della Madonna della Bruna.
Ovviamente, a causa dei divieti di assembramento, tutte le processioni e le sfilate che, dall'alba a notte fonda, caratterizzano la giornata del 2 luglio erano già state annullate da tempo.
Altrimenti, come ci ha detto la gestrice dell’hotel, non solo non avremmo trovato alloggio ma probabilmente non ci saremmo potuti neanche avvicinare alla città.
Invece Matera è quasi deserta, i turisti in giro sono veramente pochi.
Usciti dall'hotel siamo accolti da un temporale inaspettato.


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Ci ripariamo sotto un arco e aspettiamo con pazienza che passi.




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Fortunatamente, piano, piano il tempo si rasserena e torna il sole (e il caldo…)

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Che dire di Matera? Bellissima, splendida, suggestiva, affascinante….!!!







































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Uhhhh che bello, un diario di Riccardo!!!! Matera era in programma a fine febbraio ma e' saltata (non per il Covid) Ci dobbiamo tornare!!

(PS: Ho un problema con la visualizzazione delle foto, ma prima di chiederti di ricaricarle vado a casa e vedo se da la' si vedono, perche' ultimamente in ufficio abbiamo parecchi problemi )

Uhm confermo che anche da casa le foto non si vedono, considerando che sono le TUE foto e non si può stare senza le caricheresti di nuovo? Grazieeee

Fatto! Non sono riuscito ad eliminare i vari link "allegato..." perché in modalità modifica non si vedono, comunque le immagini mi sembra che adesso ci siano.
Non so cosa io avessi combinato nel primo caricamento!!??

Tutto perfetto e tutto visibile...e meraviglioso ...come sempre sai fare tu

Grazie Laura!!!

Come seconda tappa abbiamo scelto di fermarci a Gerace, non lontanissima da Reggio Calabria.
Gerace fa parte dei “Borghi più belli d’Italia”, ha conservato una struttura abbastanza intatta.
Il paese è arroccato su una rupe di arenaria, ai piedi di un castello normanno.



È un po’ fuori dalle principali rotte turistiche e infatti in giro c’è ancora meno gente che a Matera!
Visto che non avremmo avuto poi troppo tempo a disposizione, avevo scelto un hotel in pieno centro storico, realizzato all'interno di un antico palazzo nobiliare.
Non fidandoci dell’intreccio di stradine, lasciamo la macchina in un parcheggio davanti ad una chiesa. Un cartello indica che il parcheggio è a pagamento, cerco un posto dove pagare il ticket ma non c’è assolutamente nulla. Gli unici a cui chiedere informazioni sono tre ragazzini che giocano a pallone in mezzo alla piazza ma non mi sanno dire nulla. Poi arriva un ragazzo più grande e mi dice che non si paga, il cartello vale solo per il mese di agosto. Però mica c’è scritto! Boh, decido di fidarmi, d’ altra parte non è che io abbia molta scelta!
Lasciata la macchina ci trasciniamo le valige lungo stradine acciottolate, per fortuna sono in discesa, e in pochi minuti arriviamo al luogo dell’hotel. Un cancello aperto ci consente di entrare in un bel cortile con tanto di pozzo, però non si vede anima viva.
Prendo il cellulare e mi accorgo che, almeno un’ora prima, mi era arrivato un sms in cui mi si chiedeva di indicare un’ora approssimativa di arrivo in modo da farmi trovare qualcuno ad accoglierci. Chiamo e in pochi minuti arriva un ragazzo che ci porta nella nostra stanza e ci dà un buono per fare colazione in uno dei vari bar del paese. Qui, a quanto pare, non hanno avuto l’autorizzazione per ripristinare le colazioni a buffet. Nell’hotel di Matera invece il buffet era disponibile però bisognava indicare alla cameriera cosa si volesse prendere e poi lei ce lo avrebbe portato al tavolo.




Ce ne andiamo un po’ in giro, il paese è in effetti molto bello. Il castello purtroppo è visibile solo dall’esterno, però girare per le strade del borgo antico, ricche di chiese e di palazzi storici è molto piacevole. Molto bella è la basilica concattedrale di Santa Maria Assunta, consacrata nel 1045, in cui si fondono gli stli romanico, bizantino e normanno.














Per cenare ci affidiamo a Tripadvisor e scegliamo il ristorante al primo posto in classifica (a differenza di Matera, non è che ce ne siano poi molti), nel menù proposto non c’è poi troppa scelta ma quello che c’è è sicuramente buono.

Il terzo giorno, da quando siamo partiti da Roma, è quello fissato per l’incontro con gli altri del gruppo del trekking.
Nel trasferimento da Gerace a Reggio Calabria, facciamo una breve sosta a Chianalea di Scilla, piccolo borgo marinaro ai piedi di Scilla.
E’ sabato e quindi parcheggiare è un problema serio, alla fine prendiamo il posto di una macchina che va via ma siamo in fondo alla spiaggia e per arrivare al borgo c’è da fare una bella camminata sotto il sole.
Comunque ne è valsa la pena.





All’appuntamento manca ancora tempo, comunque da Chianalea andiamo direttamente all’aeroporto con l’idea di approfittare della sala del check-in per godere un po’ di aria condizionata, prendere un caffè e utilizzare la toilette.
Dunque, parcheggiamo, scarichiamo valige e zaini e ci dirigiamo all’entrata…manco per niente!
Non avevo calcolato che, in questi funesti tempi di Covid 19, l’accesso in aeroporto è consentito solo a chi è in possesso di un biglietto aereo.
E dunque ce ne torniamo tristemente alla macchina e ripartiamo in cerca di un bar…

Dopo un’oretta torniamo, ci piazziamo fuori l’uscita dal salone degli arrivi e aspettiamo un po’.
Finalmente facciamo la conoscenza con i nostri compagni di trekking.
I giorni prima della partenza Alda era sicura che sarebbero stati tutti molto più giovani di noi e pensava anche, con un po’ di preoccupazione, che sarebbe stata l’unica donna del gruppo. Previsioni completamente sballate…a parte un paio di persone sotto i sessant’anni, tutti gli altri hanno età abbastanza vicine alla nostra, qualcuno con qualche anno di meno e qualcuno anche con qualche anno di più.
E quanto alle donne… sono ben otto su undici!

Troviamo ad aspettarci anche qualcuno di Naturaliter, l’associazione che nei prossimi giorni si occuperà di tutta l’organizzazione del trekking, fornendoci le guide e occupandosi degli alloggi, dei pasti e del trasporto dei bagagli tra una tappa e l’altra.
Con due pulmini ci spostiamo sul lungomare di Reggio Calabria con l’idea di fare una passeggiata ma neri nuvoloni e qualche goccia di pioggia che cade ci fanno desistere. C’è però il tempo di gustare un gelato da “Cesare” che, a quanto ci dicono i ragazzi di Naturaliter, è una delle migliori gelaterie d’Italia, nel 2016 si è classificata al primo posto in un concorso organizzato per la categoria. In effetti il gelato è molto buono!

Da Reggio Calabria ci spostiamo direttamente a Pentedattilo, paesino da dove partirà la prima tappa del trekking.
Da Reggio ci vogliono circa 45 minuti di macchina, quando arriviamo piove abbastanza e quindi i pulmini ci portano un po’ più avanti rispetto all'inizio della zona dove sarebbe vietato il transito.
Poi però lì si fermano e ci dobbiamo trascinare i bagagli su per una salita abbastanza erta e sotto la pioggia.
In cima alla salita c’è la chiesa del paese e, in attesa di assegnarci gli alloggi, ci fanno riparare all’interno.
Le valige però sono rimaste all’aperto, le nostre non sono impermeabili e, per evitare di ritrovarci tutto bagnato, decido di coprirle con la mantella antipioggia che, fortunatamente, ho nello zaino.
Pentedattilo è un piccolo borgo che sorge ai piedi di una rupe chiamata Monte Calvario la cui forma ricorda una gigantesca mano con cinque dita, da cui il nome del paese. Nel 1971, a causa di alcune frane, Pentedattilo era stato abbandonato ed era diventato un paese fantasma.
Negli anni recenti però è iniziato un parziale recupero con l’apertura di diverse botteghe artigianali e il restauro di alcune case che sono state adibite a “ospitalità diffusa”. Ed è in queste case che dormiremo stanotte.
L’appuntamento per cena è sulla piccola terrazza di una di queste case. Quando arriva l’ora della cena, piove ancora un po’.
Si cerca il modo di farci mangiare tutti all’interno di una stanza non molto grande, cosa che desta una certa preoccupazione nei nostri compagni che vengono quasi tutti da Lombardia e Veneto e sono decisamente più “sensibili” riguardo agli assembramenti di noi che veniamo da Roma (ma nei giorni seguenti questo timore diminuirà notevolmente).
Poi fortunatamente smette di piovere e quindi ci sistemiamo con grande piacere all’aperto e con altrettanto grande piacere gustiamo le tante pietanze che una signora ha cucinato apposta per noi.

Dopo cena ci viene presentato Peppe, che ci farà da guida per i prossimi due giorni. Peppe ci illustra, a grandi linee il trekking. Percorreremo il “Sentiero dell’Inglese”, ripercorrendo il viaggio fatto, intorno alla metà dell’800, dall’inglese Edward Lear in compagnia di un amico e di un asino.
Nel libro in cui ha descritto quel viaggio , “Diario di un viaggio a piedi”, Lear scrisse ” Il sistema di viaggio che io e il mio compagno adottammo, allorché questi diari furono scritti, era il più semplice ed anche il meno costoso: abbiamo, infatti compiuto l’intero viaggio a piedi (…) in Calabria, un asino per caricarvi quel po’ di bagaglio che avevamo portato con noi, ed una guida (…) Poiché in quelle province non ci sono alberghi (…) il viaggiatore deve sempre contare sull’ospitalità di qualche famiglia, in ogni città che visita“.
Da questo brano ha preso spunto, mi sembra nel 1994, l’idea di realizzare una “ospitalità diffusa lungo il sentiero dell’Inglese, coinvolgendo associazioni, cooperative locali e famiglie che avrebbero messo a disposizione case di loro proprietà per fornire ai camminatori alloggio, e in alcuni casi anche ristoro, in piccoli paesi privi di alberghi e a volte anche di ristoranti.
Questo trekking si era un po’ “perso” ma nel 2019 Naturaliter, insieme alla Compagnia dei Cammini, l’ha rilanciato.
Peppe ci dice che, anche se il sentiero può essere percorso tutto l’anno, i periodi migliori sono la primavera e l’inizio dell’autunno. D’estate può fare molto caldo e infatti lo scorso anno, dopo aver guidato 130 gruppi, a luglio e agosto si erano abbastanza fermati per poi riprendere a settembre.
Quest’anno invece, per ovvie ragioni, tutte le prenotazioni nel periodo primaverile sono state annullate e noi siamo il primo gruppo a ripartire.

La prima tappa, da Pentedattilo a Bagaladi, è lunga oltre 18 km e prevede dislivelli di 730 metri in salita e 560 metri in discesa.
Potrebbe essere una giornata molto calda e quindi ci consigliano di portare 2 litri d’acqua a persona.
La colazione è fissata per le 6,45 in modo da partire, al più tardi, un’ora dopo.
Dato che il giorno prima, per colpa della pioggia, di Pentedattilo avevo potuto vedere poco o niente, prima di colazione provo a fare un giretto.





Il cielo è in parte coperto con aperture verso il mare, purtroppo dopo pochi minuti comincia a piovere.
Verso la costa però c’è il sole e questo mi offre un bellissimo doppio arcobaleno.





Riportati i bagagli giù fino ai pulmini che ce li porteranno direttamente a Bagaladi, iniziamo il cammino. Il cielo continua ad essere un’alternanza di sole e nuvole.
Un ultimo sguardo a Pentedattilo d’altro e ci lasciamo il paese alle spalle.





Le cinque dita del Monte Calvario però continueranno ad essere visibili a lungo.



Siamo tutti muniti di bastoncini da trekking tranne uno dei due altri “camminatori maschi” che dice che non servono a nulla.
È sicuramente un camminatore esperto, visto che ha fatto trekking in diverse parti del mondo e poi ha delle gambe che sembrano molto solide, però…alla fine dei sei giorni di camminate sarà stato l’unico a cadere e non una sola volta!
Io invece trovo che i bastoncini siano molto utili, anzitutto per aiutare a recuperare l’equilibrio sui sentieri sassosi e sconnessi e poi per alleggerire il carico sulle ginocchia in discesa
Il percorso è quasi sempre su sentieri sassosi che a tratti fiancheggiano o attraversano fiumare grandi o piccole.
Fiumara è un termine che si usa per indicare corsi d’acqua dell’Italia Meridionale che, per buona parte dell’anno, sono pressoché asciutti con un letto abbastanza largo e pieno di ciottoli ma, in caso di forti precipitazioni, possono diventare impetuosi e anche pericolosi.
Peppe ci dice un proverbio calabrese che, più o meno, vuol dire “di fronte al padrone o alla fiumara devi chinare la testa”, nel senso che non ci si può opporre né al volere del padrone né alla violenza di una fiumara in piena!
Saliamo e scendiamo per diverse ore, con una sosta per il pranzo a sacco.







Alla fine, sbuchiamo su una strada asfaltata che percorriamo per un paio di chilometri in salita fino ad arrivare a Bagaladi, un altro dei paesi dell’area grecanica e porta di accesso al parco dell’Aspromonte.
Come la sera prima, ci vengono assegnati gli alloggi in diverse case del paese.
Io e Alda siamo fortunati perché la casa che ci capita in sorte è piacevole con una grande sala a piano terra e la zona letto e il bagno sopra una parte soppalcata,ad altre delle nostre compagne però capitano stanze molto più piccole.
Prima di cena facciamo un giretto in paese.
Bagaladi è decisamente meno bello di Pentedattilo, però la parte vecchia, ormai abbandonata a favore di case più comode, è abbastanza suggestiva.












Per cena siamo ospiti di una famiglia. E che cena!
La padrona di casa si è sbizzarrita a prepararci tanti e tanti piatti della cucina calabrese.
Tutto buonissimo ma purtroppo la quantità è tanta che non riusciamo a finire tutto!
Il dolce è una sorpresa…evidentemente, dai dati anagrafici che avevamo fornito, gli organizzatori si erano resi conto che oggi sarebbe stato il compleanno di Alda e quindi arriva una bella torta con tanto di candelina!

bellissimo racconto....e ovviamente ben corredato di foto ...grazie Riccardo

Bellissimo reportage ...della mia terra natia
Enrico

Grazie Enrico!

Anche oggi sveglia molto presto, la partenza è una mezz’oretta più tardi rispetto al giorno precedente ma per andare nella casa dove fare colazione dobbiamo attraversare tutto il paese e quindi dobbiamo prevedere più tempo.
Il pulmino passa casa per casa a raccogliere i bagagli e poi ci mettiamo in cammino.
Ci fermiamo però molto presto davanti al frantoio Jacopino, dentro il quale era stato allestito il Museo dell’Olio. Da diverso tempo il museo è chiuso perché l’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte non ha rinnovato la concessione alla cooperativa che lo gestiva. Peccato! Peppe ci racconta comunque qualcosa sui diversi sistemi di spremitura delle olive e di produzione dell’olio.
Prima di ripartire, procediamo a sistemare gli scarponi di Alda che hanno cominciato a scollarsi in punta. Se fossimo in qualche paesino delle Dolomiti, la soluzione più semplice sarebbe comprarli nuovi, ma in nessuno dei paesi della zona in cui ci troviamo ci sono negozi di materiale da trekking e quindi bisogna arrangiarci!!
La prima parte del tragitto di oggi è decisamente in salita, fino ad arrivare al paesino di San Lorenzo dove c’è un olmo di 600 anni.










Il tempo è abbastanza nuvoloso ma non piove.
Da San Lorenzo riscendiamo verso valle e ci fermiamo ad un santuario dove c’è un’icona di origine bizantina che, nel periodo tra luglio e Ferragosto, viene portata in processione tra i diversi paesi della zona.



Proseguiamo con continui saliscendi, il tempo peggiora e verso le 13 comincia a piovere.
Fortunatamente siamo vicino ad un gruppetto di case e ci fermiamo a mangiare il pranzo a sacco al riparo di un tetto sporgente. Passa una signora e ci invita a spostarci tutti sotto una tettoia dietro un’altra casa dove staremo più comodi.
Aspettiamo che diminuisca un po’ l’intensità della pioggia e ripartiamo.




Purtroppo, mentre attraversiamo una grande fiumara riprende a piovere forte. Risaliamo una collinetta, riscendiamo verso una fiumara più piccola e finalmente, nei pressi del paesino di Amendolea, arriviamo all’agriturismo dove dormiremo.





Dopo esserci sistemati nelle camere, il proprietario dell’agriturismo, il signor Ugo, ci fa fare un giro nel bergamotteto e ci racconta un po’ la storia del bergamotto in Calabria.



Il bergamotto è un agrume di grandezza intermedia tra un’arancia e un pompelmo. Il frutto è molto amaro e infatti la pianta non viene coltivata per venderne i frutti al dettaglio ma perché dalla buccia, dai fiori e anche dalle foglie, si estrae un olio essenziale molto utilizzato per la produzione di profumi.
Ad ognuno di noi viene dato un pezzetto di buccia di un frutto raccolto per terra, basta strofinarla un po’ tra le dita per sentire un buonissimo profumo.
La produzione mondiale di bergamotto è, per più del 90 per cento, concentrata in questa zona della Calabria evidentemente per la presenza di un microclima particolare; ci sono stati diversi tentativi di far crescere le piante da altre parti ma senza successo.
Per circa due secoli il bergamotto ha vissuto un periodo d’oro per via della forte richiesta in tutta Europa. Poi, intorno al 1950, l’industria chimica trovò il modo di sostituirne l’essenza naturale con una sintetica.
Coltivare il bergamotto divenne antieconomico e in molti riconvertirono le piantagioni.
Però negli ultimi anni la richiesta crescente di prodotti naturali è tornata a favorire la produzione di bergamotto premiando la tenacia dei calabresi che avevano tenuto duro negli anni precedenti.

Solita sveglia di buon’ora. Prima di colazione provvedo alla “rinastratura” degli scarponi di Alda con il nastro telato nero che mi ha lasciato Peppe.
Oggi avremo una nuova guida: Angelo detto “Pinnacchiu” per via della particolare forma della sua capigliatura.

Secondo il programma, questa terza tappa ci avrebbe dovuto condurre da Amendolea a Bova, passando per Gallicianò con un percorso di 18 km con 1.100 metri di dislivello in salita e 530 metri in discesa. Angelo però ci spiega che sarà necessariamente un po’ più breve perché una parte di sentiero non è ancora stata ripulita da arbusti e rovi e poi, a causa della posizione e del tipo di vegetazione, lì in estate si può arrivare a temperature molto alte. Quindi saliremo fino a Gallicianò e da lì, anziché prendere il sentiero in salita per Bova, riscenderemo all’agriturismo e andremo a Bova con i pulmini.
Il sentiero sale abbastanza ripido con belle viste sul castello Ruffo di Amendolea, che avremmo dovuto visitare nel pomeriggio del giorno precedente se non fosse piovuto.











Alla fine, sbuchiamo sulla strada asfaltata e, dopo una curva, vediamo spuntare il piccolo borgo di Gallicianò.



È veramente piccolo, solo sessanta abitanti ma anche molto particolare. Intanto è l’unico paese dell’area grecanica completamente “ellenofono” anche se il greco di Calabria viene utilizzato quasi esclusivamente in ambito familiare.







Le targhe con i nomi di strade e piazze sono scritte in bilingue, però, altra particolarità, le scritte in greco sono con i caratteri latini perché la lingua è stata tramandata nei secoli solo per via orale.
Qua e là, i simboli di un’epoca ormai lontana: una vecchia casetta delle poste regie, il cartello che indicava che in un negozio era presente un telefono pubblico, la ringhiera di un balconcino fatta con la testiera di un vecchio letto in ferro battuto.







A quanto riesco a vedere in paese c’è un solo negozio: un bar. Però è chiuso! Niente paura, dopo pochi minuti arrivano ad aprirlo per noi, camminatori assetati.
E nel bar scopro una delizia, una bevanda a base di gazzosa e caffè: buonissima (una volta tornato a Roma, saprò da un’amica calabrese che questa bibita si chiama brasileña).
Depositati zaini e bastoncini da trekking, ci dissetiamo cercando un po’ d’ombra dove si può.





Poi iniziamo la vista del paese, ci fa da guida il signor Mimmo (poi scoprirò che è l’architetto Domenico Nucera che ha restaurato diversi edifici del paese). Munito di un mazzo di chiavi ci apre anzitutto la chiesa
cattolica intitolata al santo patrono San Giovanni Battista.





Successivamente visitiamo un piccolo museo etnografico dedicato a Angela Bogasari Merianoù, una filosofa greca giunta a Gallicianò negli anni ’70.



Infine, le chiavi dell’architetto Mimmo ci aprono la porta della piccola chiesa ortodossa Madonna della Grecia, che proprio l’architetto ha fatto sì che fosse aperta al culto ristrutturando e adattando una vecchia casa in pietra nella parte alta del paese.







Terminata la piacevole visita del paese, è l’ora di mangiare. Oggi però niente pranzo al sacco, su una piccola terrazza all’ombra da cui si gode una bella vista di Gallicianò, ci aspetta un buon pranzo a base di antipasti vari e un bel piatto di “maccaruni calabrisi”.



Dopo questo pasto abbondante il ritorno è, fortunatamente, tutto in discesa, con belle viste dall'alto sulle fiumare, finché non risbuchiamo nella fiumara Amendolea che percorriamo per un paio di chilometri, incontrando solo qualche mucca macilenta, fino a tornare all'agriturismo.
















Qui ci aspettano ii pulmini con i quali, prima di andare a Bova, saliamo al castello Ruffo di Amendolea risalente al XIV secolo.
Del castello, edificato in bella posizione in cima ad una rupe alta circa 400 metri, e del sottostante antico borgo rimangono solo dei resti. Però quel che resta è decisamente suggestivo.














Da qui ci spostiamo a Bova dove avviene l’ormai consueto “sparpagliamento” tra le case del paese. A noi e ad altri tre compagni di avventura tocca un b&b situato nella parte alta del paese. Il pulmino ci porta finchè si può ma gli ultimi metri ci tocca farli trascinando le valigie su per una stradina ripidissima!
Per la prima e unica volta in tutti i giorni del viaggio, ci viene misurata la temperatura e dobbiamo compilare un modulo rispondendo ad un sacco di domande.

Ma che bello Riccardo! Certo in piena estate forse non e' l'ideale...
La Calabria resta tra le prossime mete in lizza quindi terremo presente i posti da visitare (non penso la faremo a piedi pero' )

Beh si, d'estate in Calabria fa molto caldo, soprattutto allontanandosi dal mare.
Comunque siamo stati abbastanza fortunati perché, a quanto ci hanno detto le guide, la settimana prima era stata molto più calda.