Discussione: Un'estate tutta italiana: in montagna da sud a nord

La quarta tappa del trekking è un percorso ad anello, da Bova saliamo al Monte Grosso e, per un sentiero diverso, torniamo a Bova.
Per la prima e unica volta, dormiremo due notti nello stesso posto.




La camminata è abbastanza impegnativa, 800 metri di dislivello in salita e 720 in discesa per un totale di 19 km.













Tutto sommato, giornata meno interessante delle precedenti. Però le nostre guide di oggi, Mario e Mara, ci mostrano piccoli “abitanti” delle zone che sarebbero sfuggiti ai nostri occhi poco “esperti”.






Il giorno seguente, prima di iniziare la quinta tappa, facciamo un bel giro nell'abitato di Bova.
Il paese, che per la precisione si chiama Bova Superiore per distinguersi da Bova Marina, si trova ad un’altitudine di circa 800 metri e fa parte del circuito dei “Borghi più belli d’Italia”.
In una delle piazze più grandi c’è, stranamente, una vecchia locomotiva portata, con grande fatica, fin quassù dove la ferrovia non è mai arrivata.



Da qui si sale, in un intrico di stradine e vicoletti, fino alla Cattedrale di Santa Maria dell’Isodia e ai resti del Castello Normanno.

























Terminato il giro di Bova partiamo per il nostro cammino, non prima però di aver proceduto ad una nuova nastratura degli scarponi di Alda che adesso si stanno scollando anche nella parte posteriore della suola!!!




Il percorso di oggi è meno impegnativo: 12 chilometri e solo 300 metri di salita. Però in discesa ce ne sono 870.




Lungo la strada altri incontri di animali piccoli e più grandi.







La tappa termina in un altro bel paesino: Palizzi.

La sera prima, durante la cena, i ragazzi dell’organizzazione ci avevano comunicato che alcuni dei proprietari delle “case diffuse” che ci avrebbero dovuto ospitare a Staiti, al termine della tappa di oggi, non erano più disposti a farlo perché avevano paura del Coronavirus!
Ci proponevano quindi, in alternativa, un hotel sulla costa. Proposta accettata velocemente.
La tappa odierna, l’ultima del giro, è abbastanza impegnativa perché unisce, in un’unica giornata, la sesta e la settima tappa del “sentiero dell’Inglese”.
Il motivo di questo accorpamento deriva dal fatto che la sesta tappa termina a Pietrapennata, minuscolo borgo dove non c’è possibilità di dormire, se non in tenda.
Le due tappe prese singolarmente non sono troppo faticose, unite insieme però arrivano a quasi 1.000 metri di dislivello in salita e 800 metri in discesa per un totale di 20/22 km di percorso.
Per questo motivo facciamo colazione alle 6,30 e iniziamo a camminare alle 7.
Non tutti però, perché alcuni del gruppo cominciano ad essere un po’ stanchi e quindi arriveranno a Pietrapennata con il pulmino che porterà anche i nostri bagagli.
Da lì proseguiranno con noi, invece Alda, che ha terminato la giornata precedente zoppicando vistosamente per un forte dolore ad un piede, con suo grande dispiacere verrà portata direttamente all’hotel dove dormiremo stanotte.

Andando via da Palizzi e vedendo via, via il paese sempre più dall'alto e da lontano, mi rammarico di non avere avuto più tempo per girarlo con calma.
Il borgo ha un impianto medievale con viuzze molto strette ed è sovrastato da una grande rupe su cui ci sono i resti di un castello.













Edward Lear, l’inglese che ha dato il nome al nostro trekking, nel 1847 descrisse Palizzi con queste parole: “siamo giunti in vista di Palizzi, una città molto strana, costruita attorno ad una roccia isolata, dominante una delle tante strette vallate aperte al mare. Venendo come noi abbiam fatto, dall'altopiano siamo arrivati al di sopra di Palizzi, il cui castello è visibile solo dal lato nord, così, per arrivare al livello del fiume e alla parte bassa della città, è necessario discendere una scala perfetta tra case e pergolati, aggrappati nel vero stile calabrese fra sporgenze coperte di cactus da una roccia all'altra dove sembravano crescere. Nessun posto più selvaggio né più straordinario di Palizzi può attirare l'occhio di un artista. ... Abbiamo lasciato questa città alle ore tre del pomeriggio... incominciammo ad ascendere le colline di Pietrapennata. Dal lato nord, Palizzi appare completamente in forme differenti, ed è una di quelle scene "Poussinesque" di carattere così squisito e così peculiare dell'Italia.”










Non posso fare a meno di scattare molte foto dall’alto e ogni volta poi devo “correre” per recuperare gli altri che, quasi incuranti della bellezza di quello che si vede, proseguono imperterriti a salire.
Il primo tratto è lungo la strada asfaltata ma, dopo un paio di tornanti, la abbandoniamo e cominciamo a salire su sentieri. Sentieri che non sono chiaramente tracciati, tant’è che Peppe, la guida che avevamo avuto per i primi due giorni e che abbiamo ritrovato con piacere oggi, sbaglia strada un paio di volte.
La salita è abbastanza faticosa per tutto il percorso fino a Pietrapennata. Qui ci ricongiungiamo con le compagne di viaggio che hanno fatto il primo tratto con il pulmino.
Pietrapennata è una piccola frazione di Palizzi ed oggi è un piccolo gruppo di case quasi spopolato. Nella chiesa ci sarebbe da vedere il bel gruppo marmoreo cinquecentesco della Madonna dell’Alica della bottega del Gagini. Ma la chiesa è chiusa...

Da Pietrapennata si sale fino alla cima del monte Cerasia, salita ripida e a tratti difficoltosa.
In un punto più pianeggiante attraversiamo una distesa di felci con i resti del Monastero della Madona dell’Alìca, un antico santuario bizantino di cui sono visibili alcuni resti della facciata, i muri perimetrali e il campanile.










Molto suggestivo, isolato in mezzo al verde

Poi il sentiero risale ancora più ripido, si attraversa un bosco molto intricato con i rami che graffiano le braccia (e le gambe a chi ha i calzoncini corti). Un’ultima salita e siamo alla cima da cui c’è una bella vista.












Dal monte Cerasia è, fortunatamente, più o meno tutto in discesa fino a Staiti.
Anche Staiti è uno dei paesi dell’area grecanica e, come gran parte degli altri, è caratterizzato da strade molto strette e piccoli slarghi.










A Staiti termina il nostro trekking lungo il “sentiero dell’Inglese” con una piccola cerimonia nella quale ci vengono consegnati i diplomi.
Abbastanza stanchi saliamo sui pulmini che ci porteranno all’hotel a Brancaleone Marina, però dopo pochi chilometri ci fermiamo per vedere la chiesa di Santa Maria de’ Trideti.




La chiesa faceva probabilmente parte di un convento di cui non rimane traccia. Anche una buona parte della chiesa è andato distrutto nei secoli, quello che rimane però è molto bello in una suggestiva fusione di motivi occidentali e orientali.

Molto bello Riccardo! Certo questa ultima giornata sembra un bel po' faticosa...

Grazie Sabrina!
Si, è stata un po' faticosa un po' per il dislivello, un po' per il caldo e un po' anche per il fatto che il sentiero non era stato "pulito" bene e in certi tratti era pieno di rovi

Ciao, bei panorami e trekking interessante!

Grazie!

L’ultimo giorno trascorre velocemente a Reggio Calabria tra una “doverosa” visita al museo per vedere i Bronzi di Riace, un giretto per negozi e un ultimo gelato da “Cesare” e poi arriva l’ora di partire per i nostri compagni.








I pulmini ci portano all’aeroporto, salutiamo i compagni di sei giorni di cammino su e giù per l’Aspromonte e, mentre loro si avviano a prendere i voli che li riporteranno a casa noi recuperiamo la macchina e lasciamo Reggio.
Il viaggio però per noi non è ancora terminato, Roma è lontana e siamo già a metà della giornata. Quindi facciamo un pezzo di strada e poi ci fermiamo per la notte a Morano Calabro.
Morano Calabro è un bel paese “accatastato” su un colle a circa 700 metri ai piedi del versante calabrese del Monte Pollino.



Da lontano il paese è decisamente scenografico (è stato definito il “presepe del Pollino”) ed è entrato a far parte del circuito dei Borghi più belli d’Italia.





In cima a tutto ci sono i resti di un castello Normanno costruito nel 1200, arrivarci dal basso, con il caldo che fa, costa una certa fatica ma si fa volentieri perché il paese è veramente suggestivo con il suo intreccio di strade e stradine, archi e scalinate che si inerpicano fiancheggiando chiese, palazzi signorili e abitazioni più semplici.















Veramente bello!
Il giorno dopo, un altro giretto nel paese…



















… e poi torniamo a Roma, avremo tempo sei giorni per rifare i bagagli e poi torneremo in montagna , stavolta al nord!

Bello bello! Mi segno tutto per quando andremo in Calabria!!

Nella sequenza temporale delle “montagne estive”, la prossima descrizione è fuori posto però, dato che si tratta sempre di montagna al sud dell’Italia, ho deciso di parlarne ora prima di proseguire con il nord.
Dunque…lo scorso fine settimana ho partecipato ad un workshop fotografico nel Parco Nazionale del Pollino.
Non ne avevo la minima idea ma il Parco Nazionale del Pollino è il parco nazionale più grande d’Italia! Altra cosa che non sapevo è che, dal 2015, è considerato sito patrimonio dell’Unesco.
Il workshop aveva una proposta molto attraente: arrivare a 2000 metri di quota per fotografare i pini loricati sullo sfondo del tramonto e poi della Via Lattea.
Controindicazione a questa bellezza era che, per due giorni consecutivi, si sarebbe andati a dormire intorno alle 3:30 dovendo considerare anche il tempo per ridiscendere e per tornare al b&b.
Il gruppo di partecipanti è molto ridotto, siamo solo in tre più il fotografo che ha organizzato il workshop. La base di partenza è un b&b nei pressi di San Severino Lucano, da qui partiamo, per ambedue i giorni, per incontrarci con una guida ufficiale del Parco del Pollino e, dopo essere arrivati in macchina ad una quota di circa 1.500 metri, salire verso le due cime, tra le cinque del Parco, più belle perché i pini loricati arrivano fino in cresta.
Il pino loricato è presente in Europa esclusivamente nella penisola balcanica e in Italia dove è concentrato nella parte dell’appennino Calabro-Lucano che rientra nel Parco Nazionale del Pollino. Deve il suo nome alla corteccia che ricorda la corazza dei legionari romani.



Il gruppo italiano è costituito da circa 2.000 alberi con un’età media di circa 500 anni, l’esemplare più vecchio supera i 1.200 anni.
Sono alberi particolari e molto fotogenici con il loro aspetto “tormentato”, purtroppo molti sono secchi perché, a quanto pare, sono spesso colpiti dai fulmini.
La strada per raggiungere i pini è abbastanza lunga, anche se non lunghissima, con un discreto dislivello (circa 700 metri contando anche alcuni saliscendi durante il percorso).
Il sentiero si snoda attraverso bei boschi di faggi piuttosto fitti che poi, superati i 1.800 metri, lasciano il posto ai pini loricati molto più sparpagliati.
Salire con una dozzina di chili di materiale fotografico sulle spalle non è proprio una passeggiata ma si può fare senza troppe difficoltà.
Una volta raggiunta Serra di Crispo (definita “il giardino degli Dei”), inizia la fase di “studio” in cerca di possibili scorci fotografici per il tramonto e per le foto notturne






















Purtroppo, mentre il sole comincia a calare, una nuvola molto grande spunta da dietro la cima del Pollino e, abbastanza velocemente, si spande per tutto il cielo: addio tramonto!



Restiamo un po’ in attesa mentre mangiamo un panino per seguire l’evoluzione della copertura nuvolosa, ma la situazione, anziché migliorare, peggiora decisamente perché si vedono lampi in lontananza seguiti da tuoni cupi.
Il fotografo consulta la guida e insieme decidono che ci conviene scendere dalla cresta perché siamo in una zona molto colpita dai fulmini.
Ci portiamo più in basso dove ci sono i primi pini loricati, attendiamo ancora un po' ma nulla cambia, dove siamo noi non piove ma siamo circondati dai lampi, sicuramente per diverse ore non sarà possibile vedere le stelle e quindi, a malincuore, decidiamo di scendere.
Inizialmente ci si vede ancora un po’ ma presto arriva il momento di accendere le lampade frontali per poter vedere dove mettiamo i piedi. Dopo una lunga discesa sbuchiamo dal bosco e, spegnendo le lampade frontali, ci accorgiamo che si vedono diverse stelle. Certo siamo scesi di almeno 500 metri, c’è già un po’ di inquinamento luminoso e non abbiamo più le sagome dei pini loricati da mettere in primo piano ma proviamo lo stesso a fare qualche foto.



Il risultato per me è pessimo perché non riesco a trovare il punto di messa a fuoco all'infinito (non si trova mai a fine corsa dell’anello della messa a fuoco), le stelle che sul display sembrano abbastanza nitide, ingrandendo un po’ sono completamente sfuocate.
Ad ogni modo, dopo un po’ rimettiamo tutto l’armamentario negli zaini e, per consolarci, ce ne andiamo a bere una birra e a mangiare un po’ di pizza.
Il giorno dopo ci riproviamo, il fotografo è abbastanza fiducioso che stavolta il tempo terrà. Prima di partire esamina il mio 14-24 mm e scopre il motivo della impossibile ricerca della messa a fuoco: una lente si muove all'interno!!! È sicuramente l’effetto di una caduta che, qualche anno prima, aveva fatto il povero obiettivo, da allora l’avevo usato in effetti molto raramente e non mi ero accorto del problema. Fortunatamente ho portato anche un 20 mm, mi dovrò accontentare di quello.
Dopo qualche foto a un torrente ...





…saliamo nuovamente verso Serra di Crispo facendo però un giro più largo per vedere il “pino bruciato”.
Una volta questo pino loricato era soprannominato “Zi Peppe” ed era il simbolo del Parco Pollino istituito nel 1988 e “partito” realmente nel 1993 con l’istituzione dell’Ente Parco.
E proprio nell’ottobre del 1993 qualcuno, contrario alla nascita del Parco, decise di dare fuoco a Zi Peppe che adesso è diventato simbolo della stupidità umana.
A simbolo invece della continua rinascita della natura, nel cavo dei resti, che si sono salvati dal fuoco ma sono ormai rinsecchiti, è nata una pianta di lampone.



Arriviamo nei pressi della cresta e, come il giorno prima, ci mettiamo in cerca di punti fotogenici: un grande pino loricato, secco e contorto, sarà un perfetto primo piano sullo sfondo della Via Lattea.
Poi troviamo alcuni punti per fotografare il tramonto.







Tramonto che stasera non ci tradisce, ci sono un po’ di nuvole qua e là però il sole si vede.





Quando ormai il sole è calato dietro le montagne, mi avvio, cavalletto in spalla, verso il luogo dove avevamo lasciato gli zaini e lì trovo una sorpresa: insieme al fotografo e a un altro di noi, ci sono tre carabinieri.
Come arrivo mi chiedono se anche io faccio parte del gruppo e, nonostante la risposta affermativa, mi chiedono un documento di identità.
Poi ci salutano e ci augurano buone foto. Il fotografo ci spiega il motivo di questa “visita”, nonostante nel Parco sia vietato campeggiare e soprattutto accendere fuochi, non sono pochi quelli che contravvengono ai divieti. La guida ci dice che il week end precedente hanno fatto circa 12.000 euro di multe!
Intanto sta calando il buio, quindi, prima di spostarci nel punto che avevamo individuato in precedenza, sistemiamo i cavalletti per fotografare le stelle sullo sfondo di un pino loricato con una bella chioma.
Con il 20 mm però le cose sono più complicate, dovrei andare più indietro però così facendo entrerebbero nella foto anche i miei compagni di avventura. Quindi resto dove sono però ci metto un sacco di tempo, al buio, per trovare l’angolazione giusta per non tagliare un pezzo di albero.
Quando ci riesco, il tempo di fare un paio di foto e…le stelle spariscono. Che succede? Stanno tornando le nuvole, salgono abbastanza velocemente dal versante che affaccia sullo Ionio.



Come la sera prima aspettiamo un po' ma la situazione non migliora, anzi si copre anche la parte di cielo dietro al Pollino, quella dove sarebbe dovuto spuntare il nucleo della Via Lattea!
Aspettiamo e aspettiamo, stavolta non ci sono tuoni e non minaccia pioggia però di stelle non ce ne sono più, e allora verso le 22 rinunciamo e partiamo.
Stavolta però la nuvolosità dura meno perché, a metà della discesa, ci fermiamo in una radura per prendere un po’ di stelle. Purtroppo, anche qui lo scenario non è quello magico dei pini loricati…



Alla fine, torniamo giù, più tardi del giorno prima, con qualche foto in più ma comunque un po’ delusi.
D’altra parte si sa che, quando si va per fotografare le stelle, si è in balia delle nuvole.
Quello che però non mi ha deluso è stata la parte escursionistica: due belle camminate in montagna nell'ambiente, unico, dei pini loricati.
La mattina dopo, prima di salutarci, un ottimo aperitivo a base di soppressata e vino calabresi, offerti da uno dei partecipanti, accompagnati da formaggio, soppressata lucana e fette di pomodoro grandi come bistecche che i simpaticissimi gestori del b&b hanno aggiunto per non perdere la sfida mangereccia con la Calabria!
Prima di tornare a Roma, ho ancora qualcosa da vedere: per spezzare il viaggio ho deciso di fermarmi a Sant'Agata de’Goti.
Anche questo paese fa parte del circuito dei Borghi più belli d’Italia. Il centro storico si allunga su una rupe di tufo, ed è sicuramente piacevole da girare.

















La parte però più scenografica è l’infilata di case che si innalzano a strapiombo dalla roccia che affaccia sul fiume Martorano.

Il diario prosegui qui: http://www.forumviaggiatori.com/dest...tml#post321068

Complimenti ,come sempre riesci a descrivere i tuoi viaggi itineranti in un modo talmente vero che sembra di viverli con voi....questa idea del trekking in aspromonte è stata direi ben riuscita....

Grazie Laura. Si, il trekking in Aspromonte si è rivelato una bella esperienza

Grazie mille!