DIARIO [PATAGONIA e RAPA NUI] Alla fine del mondo e un po' oltre

**ale74** · 10 Dec 2009, 21:52

Finalmente sono riuscito a sistemare le foto e con grande piacere ve le ho raccolte tutte QUI.

Conto di completare il diario al più presto, con tutte le info e le foto migliori.
Perdonate la lentezza e le poche foto postate. Per ora...

elenick2004 · 10 Dec 2009, 21:54

sono la prima a vederle?

**acerorosso** · 10 Dec 2009, 22:28

Per il momento ho guardato solo quelle dell'Isola di Pasqua ......

...... che spettacolo!!!!!

Leia74 · 10 Dec 2009, 23:22

Sfogliando cosi' solo un po' rapidamente, alcuni commenti:

1) alcune foto sono identiche alle mie, mi hai fatto venire una nostalgia di quei postiiiiiiiiiiiii!!
2) ammazza quanta neve avete trovato a El Chalten!!
3) voglio andare a Rapa Nuiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!

Bellissime comunque!! Ora vogliamo il diario!!

**cecilia** · 11 Dec 2009, 08:48

Spettacolari Ale, complimenti!

elenick2004 · 11 Dec 2009, 08:53

ieri sera le ho guardate tutte!

che paesaggi ... che animali ... e poi i moai ...
di nuovo complimenti

e tanta tanta invidia!

**gina** · 11 Dec 2009, 10:52

Per ora ho visto la Penisola di Valdes e il Perito Moreno...e ne sono rimasta incantata...gli animali mi danno sempre una grande emozione...e la natura mi sorprende continuamente...complimenti sinceri...sono meravigliose...

**Serena C.** · 11 Dec 2009, 11:25

Ale non posso che dire BELLISSIME e....ci devo andare!!!!!!

Ne riparliamo molto presto

**Voyager 1** · 11 Dec 2009, 11:33

Proprio belle. Complimentos

**paola** · 11 Dec 2009, 11:56

Mannaggia ... ho dato solo un'occhiata al volo non ho tempo ...

questa sera ci riprovo

**simba884** · 11 Dec 2009, 12:05

era ora! che spettacolo di foto, che per il momento eviterò di far vedere al marito ovviamente...

**sunflower** · 11 Dec 2009, 13:45

Davvero belle, complimenti!

**paola** · 11 Dec 2009, 23:10

Me le sono guardate tutte con calma ... oh ... Ale ... avete fatto giusto giusto due foto eh?!?!
Comunque bellissime WOW ... che cielo, che colori, sua maestà il perito moreno ... e poi rapa nui bellissima anche con il brutto tempo

laross · 12 Dec 2009, 16:50

complimenti ,panorami stupendi ,atmosfera surreale ,ma soprattutto bravi i fotografi

_ , laura

**ale74** · 28 Dec 2009, 11:06

E finalmente, con vergognosa lentezza, ecco il diario.
E' venuto lunghino, quindi chi riuscirà a leggerlo tutto avrà in premio un sacco di fv-points.

PATAGONIA e RAPA NUI, alla fine del mondo e un po’ oltre – novembre 2009

di Alessandro e Sabrina

Tutto inizia dalla coda. Sì, la coda di una balena immortalata dallo scatto di una viaggiatrice su forumviaggiatori.com. Da lì parte non tanto il desiderio, quello è vecchio, quanto il reale e concreto intento di organizzare un viaggio in Patagonia. Se poi alla coda si aggiungono il nostro sfrenato amore per le vacanze “naturalistiche” ed il desiderio di soddisfare un capriccio chiamato moai, ecco che il gioco è fatto e si comincia a pensare a quando andare e per quanto tempo. Belle domande: l’alta stagione nell’Argentina meridionale comincia a dicembre (l’estate), ma già la fine di ottobre e novembre sono mesi buoni per il trekking con temperature sopportabili; le balene alla Penisola Valdes sono visibili fino all’inizio di dicembre, mentre all’Isola di Pasqua i mesi di novembre e dicembre dovrebbero (dovrebbero!) coincidere con la stagione meno piovosa.
Leggendo i diari di viaggio ci siamo resi conto che la Patagonia richiede almeno due settimane perchè le distanze sono enormi e di conseguenza gli spostamenti risultano lunghi; in più le giornate, soprattutto nei parchi, possono essere abbastanza faticose. Per Rapa Nui invece occorre mettere in conto almeno quattro giorni, tra spostamenti e visita. Noi in venti giorni siamo riusciti a fare praticamente tutto, ma l’organizzazione prima di partire è stata precisa e puntigliosa, spinta fino ai dettagli, ma senza esasperazioni; il tutto grazie anche ai preziosissimi consigli di Lorenzo e Sabrina di forumviaggiatori, che non smetteremo mai di ringraziare.
Visto il gran numero di voli, tra intercontinentali ed interni, e le precedenti esperienze positive, abbiamo voluto riprovare a viaggiare col solo bagaglio a mano, riducendo al minimo il necessario e caricando al massimo, in dimensione e peso, gli articoli da portare in cabina. Così con uno zaino da 60 litri e uno da 30, una borsina per la tecnologia ed un’altra “al femminile” da circa 20 litri, siamo andati dall’altra parte del mondo. L’abbigliamento, come detto, era ridotto al minimo: una giacca tecnica antivento (non imbottita), due pile, due pantaloni, un k-way, un paio di soprapantaloni impermeabili, magliette e gli scarponcini da trekking. Approfittando dei termosifoni e degli indumenti sintetici abbiamo fatto qualche lavaggio la sera per ritrovare tutto perfettamente asciutto la mattina. Per ridurre il peso e non perdere in prestazioni abbiamo acquistato alcuni articoli tecnici in negozi specializzati e dobbiamo dire che la spesa è stata ripagata dagli ottimi risultati, perchè mai abbiamo sentito freddo o ci siamo sentiti in difficoltà per il vestiario. E comunque ora ci ritroviamo con una serie di capi di buona qualità, utili per tutti i prossimi viaggi. Quindi, consiglio: spendete qualcosa in più per una giacchina tecnica e non ve ne pentirete.
Le sistemazioni, come al solito, sono state scelte seguendo i consigli degli altri viaggiatori e consultando le guide “Cile e Isola di Pasqua” di Lonely Planet e “Patagonia” di Footprint, entrambe utilissime e ben fatte. Gli hostales sono stati prenotati via mail. Tutti i trasporti come voli e bus sono stati acquistati in anticipo dall’Italia prenotando direttamente dai siti delle compagnie, così come le principali escursioni guidate al Parque Nacional Los Glaciares.
Complessivamente il viaggio è ci costato circa 3100 euro a testa, tutto compreso (voli, alloggi, biglietti ,escursioni, pasti, auto, benzina), esclusi i souvenirs. Al momento del viaggio i tassi di cambio praticati in loco erano i seguenti: 1 euro = 1,50 $ = 5,60 AR$ = 730 CLP; tutte le spese sono sempre espresse nella valuta usata al momento.
Il diario alla fine è venuto un po’ lungo, ma il desiderio di raccontare insieme a quello di trasmettere i migliori consigli ci hanno fatto riempire tante, forse troppe, pagine di parole. Speriamo che la lettura sia utile e non risulti troppo pesante.

domenica 1 novembre 2009, CESENA – BUENOS AIRES
L’orario della sveglia comincia col 3, ma l’euforia della partenza lo rende più che accettabile. Voliamo in perfetto orario da Bologna a Madrid e poi fino a Buenos Aires con Iberia (andata bologna-madrid-baires, ritorno santiago-madrid-bologna, voli acquistati su iberia.com a maggio per 908 euro a testa), dove atterriamo alle 20:50. Stiamo già assaporando il gusto di uscire per primi quando arriva il controllo passaporti: un’infernale fila ed una gestione che definiremmo italiana ci fanno perdere quasi un’ora, in attesa di un controllo poco più che simbolico. Alla fine usciamo e come da accordi telefoniamo alla posada per farci venire a prendere, ma la macchina che dovrebbe condurci a letto non si vede. Trascorriamo più di mezz’ora a vederla sfrecciare davanti a noi senza fermarsi e, quando stiamo per cedere alle costose avances di un tassista, ecco il mezzo che finalmente ritorna e si ferma. La posada è a cinque minuti dall’aeroporto internazionale (i voli domestici partono dall’Aeroparque, dall’altra parte della città, sulla costa), i gestori sono ospitali e cordiali, il luogo è davvero molto carino. Peccato doverci stare solo poche ore.
NOTTE: Posada de las Aguilas, Josè Hernandez 128, Barrio Uno, Aeropuerto Ezeiza, Buenos Aires – 327AR$ doppia con colazione (BB); tel.+5411.4480.9637, posadadelasaguilas.com.ar – info@posadadelasaguilas.com.ar.

lunedì 2 novembre, BUENOS AIRES – PUERTO PIRAMIDES
Comincia l’avventura. E quasi rischia di finire subito perchè Sabrina, con la mente forse ancora intorpidita dal sonno negato, scivola sulle scalette bagnate e quasi si schianta tra gli scalini. Per fortuna un attimo prima di toccare la dura terra un riflesso salva la sua vita e la mia vacanza e le consente di aggrapparsi al corrimano. Scampato il pericolo prendiamo un più sicuro taxi (100AR$) e capiamo subito che andare all’Aeroparque alle 5 è l’unico modo per impiegarci meno di un’ora. Piove, i viali sono già trafficati e l’autista ci spiega che mezz’ora più tardi sarà impossibile passare. Il volo Aerolineas è in orario (acquistato a luglio sul sito aerolineas.com: baires-trelew + trelew-ushuaia + ushuaia-calafate 328€ a testa. Uffici di Bologna presso Paseo Travel, piazza Roosevelt 4, tel.05126007, mail: bologna.gsa@aerolineas.it) e in meno di due ore siamo a Trelew, dove al banchetto Budget ritiriamo le chiavi della nostra Chevrolet Corsa, prenotata qualche giorno prima dal sito budget.com per 130$ con assicurazioni e 400 km al giorno inclusi. Lo scopo della sosta alla penisola Valdes è l’avvistamento delle balene che in questo periodo (fino ai primi di dicembre) popolano la piccola Caleta Valdes, di fronte alla località di Puerto Piramides. Ci spingiamo quindi subito verso nord, all’interno della riserva naturale che comprende tutta la penisola (ingresso 45AR$ a persona + 5AR$ per veicolo) e ci godiamo quella che sarà la nostra unica esperienza di guida in terra patagonica. Il panorama scorre veloce (ci sarebbe il limite dei 60 km/h, ma ci superano tutti ai 120, così ci adeguiamo) e il desolato ma affascinante niente della pampa ci tiene compagnia per poco più di due ore. La scelta di noleggiare un’auto ci sembra vincente e ci ha soddisfatto pienamente, perchè non solo si ha il completo controllo degli orari e dei tempi, ma anche perchè alla fine tra un’escursione e l’altra si vengono a spendere più o meno le stesse cifre. Anzi, con le escursioni organizzate (in genere da Puerto Madryn) sarebbe risultato difficile riuscire a vedere tutto quello che abbiamo visto in quasi un giorno e mezzo.
Puerto Piramides è un paesino di poche case e altrettanti ristoranti e agenzie di whale-watching. Apparentemente misero, conserva tuttavia il fascino particolare dei luoghi di frontiera, con le case di lamiera, le strade polverose e i cani randagi. Anche se la sistemazione alla posada è stata un po’ spartana, ci è piaciuto il clima sereno e la squisista cordialità della gente, tanto che ci sentiamo di consigliare a tutti il pernottamento qui, non fosse altro che per trovarsi già in prima fila per l’escursione in barca. Subito la giovane proprietaria ci consiglia di partecipare alla prima uscita disponibile, per evitare il vento del pomeriggio, e addirittura prenota per noi la barca delle 13:30 con l’agenzia Bottazzi (150AR$ a testa meno 15AR$ di sconto per la convenzione con Budget rental car, titobottazzi.com). L’imbarcazione può contenere fino a 40 persone, ma per fortuna siamo meno della metà e riusciamo a posizionarci dove meglio crediamo durante tutta la gita. In pratica ci si spinge al largo mantenendosi sempre all’interno del piccolo golfo; le guide sconsigliano di uscire con vento forte perchè il mare agitato rende l’esperienza sicuramente meno piacevole, visto che spesso ci si trova a motori spenti per non disturbare le balene. Proprio per l’imprevedibilità meteorologica della zona conviene venire qui subito, senza perdere tempo altrove, per non rischiare di saltare quella che comunque è un’escursione imperdibile.
Balene se ne vedono tante: grandi, piccole, solitarie, in gruppo... Sole caldo e splendente, cetacei in doppia e tripla fila come in centro il sabato pomeriggio: inutile descrivere un’esperienza unica ed eccitante che ci soddisfa in pieno e che va assolutamente fatta. Le balene sono creature curiose, si avvicinano alla barca, ci passano sotto, strisciano il dorso sulla chiglia facendola dondolare. Restano in immersione per diversi minuti e riemergono sbuffando a pochi metri di distanza da noi; poi tornano nelle profondità regalando, come un saluto, la spettacolare visione dell’immensa coda. Il tutto dura poco meno di due ore e ci lascia un po’ di tempo per tentare un’esplorazione della parte meridionale della penisola.
Avvistiamo nandù e guanachi mentre ci spingiamo verso Punta Delgada dove, all’ombra delle alte scogliere, esiste una colonia di leoni marini. La strada è sterrata e si procede lentamente, tanto che quando rientriamo è quasi buio. A dire la verità ci aspettavamo qualcosa di più da questo mirador naturalistico, perchè gli animali sono decisamente lontani. Probabilmente durante il giorno è possibile scendere alla spiaggia, o almeno è possibile farlo da altri passaggi più a nord, al di fuori della riserva vera e propria. E’ troppo tardi e non riusciamo a spingerci fino a Punta Norte, ma non avrebbe molto senso perchè la principale attrattiva, se così si può chiamare, sono le orche che arrivano fin sulla spiaggia per catturare i piccoli di leone marino, ma lo fanno solo a marzo.
Rientriamo al paesello e per la cena scegliamo di restare alla posada, ingolositi dalle pietanze che avevamo visto servire a pranzo: la scelta si rivela ottima, tanto che la consigliamo anche a chi alloggia altrove.
PASTI: pranzo Gracias, P.to Piramides – 37AR$ in due; cena Posada Piramides – 112AR$ in due.
NOTTE: Posada Piramides, Av. Las Ballenas s/n, Puerto Piramides – 300AR$ (BB); tel.+5402965.1539.3033, posadapiramides.com, reservas@posadapiramides.com.

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